Das Erbe der Apartheid in Südafrika

Zu Beginn meiner Reise durch Südafrika war ich – zugegeben – etwas geschockt. Schwarz und weiß, das harmoniert noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und nie zuvor hatte ich Armut und Luxus so nah beieinander gesehen. Schon nach wenigen Tagen war klar, dass ich dazu einen Artikel schreiben müsste. Das Erbe der Apartheid kann nicht nur eine Randnotiz sein.

 

Ich fühlte mich ein bisschen hinters Licht geführt. Dabei war ich selbst Schuld. Denn wie so oft, hatte ich mich nicht informiert. Ich kannte nur die schönen Fotos und Erzählungen aus Kapstadt und von der Garden Route. Dort, wo sich die Touristen tummeln. Heute weiß ich, dass das nur ein kleiner Teil Südafrikas ist. Ein schöner, aber kein repräsentativer.

Wer nicht viel von den Problemen Südafrikas mitbekommen möchte, ist am Westkap – also zwischen Kapstadt und der Garden Route – sehr gut aufgehoben. Dort lässt sich das alles ganz gut vermeiden. Je weiter man sich von dieser Region entfernt, desto stärker verändert sich der Charakter dieses Landes.

Bei meiner Ankunft wusste ich also mal wieder nicht viel. Ich interessiere mich kaum für Dinge, zu denen ich keinen Bezug habe. Eine meiner Macken.

Ich hatte immerhin gehört, dass Johannesburg keine schöne Stadt sei. „Okay, nicht jede große Stadt ist schön“, dachte ich mir. Die Ödnis und die gefühlte Hoffnungslosigkeit haben mich dann aber doch aufgeschreckt. Da wurde klar: Ich muss mehr wissen.

Also besuchte ich das Apartheid Museum in Johannesburg und auch Constitution Hill. Wenig später lud ich die Autobiographie Nelson Mandelas auf meinen Kindle und verschaffte mir so langsam einen Überblick.

 

Südafrikanische Apartheid im 20. Jahrhundert

Apartheid bezeichnet die staatlich verordnete Rassentrennung in Südafrika. Zwar gab es solche Trennungen auch in anderen Staaten, doch an Südafrika blieb dieser Begriff kleben.

Erste Formen der Rassentrennung gab es in Südafrika schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um 1950 herum wurden etliche Gesetze verabschiedet, die die Trennung immer stärker manifestierten. In jedem Aspekt des täglichen Lebens wurden Weiße von Nicht-Weißen getrennt.

So herrschte eine weiße Minderheit über Schwarze, Farbige und Menschen indischer Abstammung. Sie wurden ausgebeutet und waren per Gesetz den Weißen unterlegen. Zeitweise glaubten die Unterdrückten selbst an ihre Unterlegenheit, da Generationen heranwuchsen, die nichts anderes kannten. So beschreibt es Nelson Mandela in seiner Autobiographie.

Weiße lebten in den Städten. Alle anderen wurden in Townships ausgelagert, wo sie außer Sicht waren, sich selbst überlassen wurden, aber als billige Arbeitskraft zur Verfügung standen.

Auf lange Sicht sollten Schwarze in sogenannten Homelands leben – scheinbar unabhängige Gebiete, die sich selbst verwalteten. Diese geographische Trennung sollte der unterschiedlichen Entwicklung von Weißen und Nicht-Weißen Rechnung tragen. Viele Afrikaner begrüßten diese Homelands, weil sie wohl glaubten, zumindest dort die Kontrolle behalten zu können. Mandela & Co. waren jedoch strikt gegen diese Entwicklung, um sich nicht aus ihrem eigenen Land auszusperren.

In den 70er und 80er Jahren lehnten sich die unterdrückten Gruppen immer weiter auf. Aufgrund des inneren und außenpolitischen Drucks wurden im Jahr 1990 die politischen Gefangenen – darunter Mandela – frei gelassen und in den folgenden Monaten die Apartheid offiziell aufgehoben. 1994 gab es die ersten Wahlen, bei denen auch Nicht-Weiße wählen durften. Wenig überraschend gewann die damals größte Widerstandspartei ANC die Macht. Mandela wurde der erste schwarze Präsident.

 

Das Erbe der Apartheid in 2014

20 Jahre später sind die Folgen der Apartheid noch immer unmittelbar zu spüren – viel mehr, als ich erwartet hatte.

Heute gibt es keine staatlich legitimierte Trennung nach Rassen mehr. Allerdings eine faktische Trennung nach Klassen. Am Ergebnis ändert das nicht sehr viel.

In Johannesburg sprach man mich schon am ersten Tag ganz offen auf den Schwarz/Weiß-Konflikt an. Als ich zügig und ohne freundlich zu grüßen an einer Gruppe Bier trinkender Männer vorbei ging, rannte mir einer von ihnen hinterher, um mir zu verklickern, dass wir alle freundlich miteinander umgehen müssen, wenn das mit Südafrika noch etwas werden soll. Er räumte ein, ihm sei klar, dass wir misstrauisch gegenüber Schwarzen wären, vielleicht sogar Angst hätten.

Abgesehen davon, dass ich auch in Deutschland keine auf der Straße sitzenden, angetrunkenen Männer grüße, habe ich mich später dennoch bemüht, nicht nur offen zu sein, sondern auch offen zu wirken. Das schadet mir sicher auch zuhause nicht.

Dennoch konnte ich mich in den ersten Wochen nie ganz dagegen wehren, ein bisschen eingeschüchtert zu sein. Von den fast ausschließlich schwarzen Menschen, ihrer Armut und der Vergangenheit in meinem Hinterkopf. Selten habe ich mich freundlich behandelt gefühlt, meistens gleichgültig. Die Blicke wusste ich nicht richtig einzuordnen. Häufig meinte ich, einen Vorwurf in den Augen zu erkennen.

Ich kann mich getäuscht haben. Mindestens 50 Prozent war vermutlich Einbildung. Doch so richtig wohl gefühlt habe ich mich nicht. Später wurde ich entspannter, als ich mich daran gewöhnte, aber auch immer weiter in Richtung Garden Route kam.

 

Das Leben in den Städten

Östlich des Westkaps ist mir kaum ein schöner Ort begegnet. Ob Großstädte wie Johannesburg und Pretoria oder die vielen Kleinstädte: Es macht keinen Unterschied. Die Innenstädte sind verwahrlost. Dort gibt es nichts von dem, was eine Stadt attraktiv macht. Keine Einkaufsmeilen, Parks, Cafés oder Restaurants. Nichts, wo man einfach mal entlang schlendern könnte.

Man sieht diesen Städten an, dass sie vor Jahrzehnten wohl einmal schön gewesen waren. Damals, als nur die Weißen – und damit eher reichen – Südafrikaner in Städten lebten. Später flohen sie in die Außenbezirke als die Armen in die Städte zogen. Das Geld floss ab, die Kriminalität stieg, Unternehmen verschwanden. Seit Jahrzehnten fehlen Investitionen, und so sind die meisten Städte in der Region vor allem öde.

In den Innenstädten sah ich fast ausschließlich Schwarze. Weiße sah ich nur in meinen Unterkünften, in Einkaufszentren oder im Auto auf der Autobahn. Sie leben in den Außenbezirken, oft in schönen Häusern oder Villen hinter hohen Mauern mit Stacheldraht, Alarmanlagen und Wachschutz. Schwarze sieht man dort nur als Sicherheitspersonal oder Gärtner. In diesen Randgebieten gibt es dann auch kleine Restaurantmeilen. Man muss nur wissen wo.

Alle Fotos: East London

So habe ich die Städte östlich des Westkaps wahrgenommen. Meistens nutzte ich sie nur als Basis, um die Gegend zu erkunden oder weil sie auf dem Weg lagen: Johannesburg, Pretoria, Hazyview, Bethlehem, Durban, East London und Port Elizabeth.

Es gibt wenige Ausnahmen. Vor allem solche Städte, die über die Jahre Touristen wegen der Attraktionen im Umland angezogen haben. Zum Beispiel Clarens oder St. Lucia. Diese werden wesentlich besser gepflegt.

 

Die Schere zwischen schwarz und weiß

Die sozialen Unterschiede zwischen schwarz und weiß sind in Südafrika immer noch markant. Man muss nicht sehr aufmerksam sein, um sie schnell zu erkennen.

Weiße fahren in Südafrika Auto, Schwarze fahren Bus. Oder Sammeltaxi. Oder per Anhalter. Die Straßen sind voll mit Leuten, die darauf hoffen, mitgenommen zu werden. Ja, es gibt auch Schwarze mit eigenen Autos, aber das ist die klare Minderheit.

Einfache Jobs werden fast immer von Schwarzen ausgeführt: Kassierer im Supermarkt, Kellner, Sicherheitspersonal, Verkäufer, Reiniungskräfte, Bauarbeiter, Autowäscher. Die Inhaber meiner Unterkünfte waren fast immer weiß, die Angestellten ausnahmslos schwarz. Nur am Westkap hat sich das alles mehr vermischt. Dort habe ich zum ersten Mal weiße Kellner gesehen.

Einige der einfachen Jobs sind so einfach, dass sie aus meiner Sicht sogar überflüssig sind – zum Beispiel Parkplatzeinweiser oder Tüteneinpacker im Supermarkt (gibt es nicht nur in Südafrika). Wobei das arrogantes Wohlstandsdenken ist. Der Sinn dieser Jobs besteht vielmehr darin, dass es überhaupt Jobs sind und sie jemandem das Essen bezahlen.

Noch nie habe ich in einem anderen Land Armut und Wohlstand auf so engem Raum unmittelbar nebeneinander erlebt – und das mit einer gefühlten Selbstverständlichkeit. In kaum einem Land geht die Armutsschere so weit auseinander wie in Südafrika.

Schon an meinem ersten Tag in Johannesburg sprach mich jemand auf der Straße an. Er wollte kein Geld, sondern etwas zu essen für sich und seinen Freund. Nebenan war ein kleiner Shop, in dem wir etwas kauften.

Wenig später stand ich in einem Spar Supermarkt in Pretoria. Der kann es locker mit jedem besseren Supermarkt in Deutschland aufnehmen. Die Regale sind vollgestopft mit den besten Waren, alles ist sauber und modern. Und dann steht da ein schüchterner Junge, der mich fragt, ob ich ihm eine Packung Weißbrot kaufen könne – für 60 Cent.

Nach einem Tag in Südafrika hatte ich schon gelernt, nie ohne Kleingeld aus dem Haus zu gehen. Man kann immer etwas gebrauchen für ein Trinkgeld oder eine kleine Spende.

Die Schere zwischen arm und reich entspricht in Südafrika also weitgehend auch der Schere zwischen schwarz und weiß – aber nicht nur. Der Vollständigkeit halber möchte ich nicht verschweigen, dass es auch arme Weiße gibt sowie auch eine schwarze Mittelschicht, und sogar sehr reiche Schwarze und Farbige.

Und auch Weiße haben Probleme, Jobs zu finden, vor allem wenn sie mit gesetzlichen Quoten zur Beschäftigung von Schwarzen zu kämpfen haben. Und doch wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Probleme auf einem anderen Niveau liegen. Während Schwarze mit geringen Aufstiegsschancen zu kämpfen haben, ist es bei Weißen eher die Angst vor dem Abstieg. Beides ist tragisch.

 

Warum dauert die Angleichung so lange?

Südafrika dürfte auf dem richtigen Weg sein, aber nichts geht so schnell, wie es sich jeder wünscht.

Bei einer Angleichung von arm und reich haben die Reichen kein Interesse daran, sich zu verschlechtern – siehe Abstiegsängste. Daher gibt es aus dieser Richtung sicherlich einige Widerstände und die Angleichung funktioniert nur, wenn die Armen auf das Niveau der Reichen steigen, doch der Abstand ist gewaltig. Den Schwarzen und Farbigen fehlen Jahrzehnte an Bildung und Chancen.

Aber es sind ja nicht nur die sozialen Unterschiede. In Südafrika leben Menschen nebeneinander her, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen stammen. Die eingewanderten Europäer auf der einen Seite und die Afrikaner auf der anderen Seite bekommen schon in ihrer Kindheit völlig unterschiedliche Werte vermittelt. Da wurde zusammengewürfelt, was nicht zusammenpasst und nun erst quälend langsam zusammenwachsen muss.

Nicht zuletzt besteht unter den verschiedenen Gruppen ein gewisses Misstrauen – wie könnte es auch anders sein, bei dieser Geschichte? Auch das muss erst noch heilen.

Die gute Seite ist, dass der Wandel in Südafrika friedlich verläuft. Zwar ist er mit einer hohen Kriminalität verbunden, aber große Unruhen oder gar ein Bürgerkrieg konnten vermieden werden. Das ist in anderen Staaten Afrikas ganz anders gelaufen. Dafür danken alle – Schwarze und Weiße – vor allem Nelson Mandela, der früh erkannt hatte: Wenn Südafrika zusammenwachsen soll, muss man beide Seiten ins Boot holen und dafür zunächst den Weißen die Angst nehmen.

 

Solltest Du trotzdem nach Südafrika?

Ja, trotzdem oder gerade deswegen: Südafrika ist eine Reise wert. Der Anfang hat mich etwas geschockt, doch mit der Zeit konnte ich mich mit der Situation arrangieren. Am Ende der zwei Monate habe ich das alles gar nicht mehr so extrem wahrgenommen. Das lag jedoch vor allem daran, dass ich zum Westkap kam – also dorthin, wo es am schönsten ist. Dort sind die Städte angenehmer, die Kriminalität ist geringer, die Menschen wirken freundlicher und weniger misstrauisch.

Sollte es irgendwann einmal auch im Rest des Landes so vergleichsweise entspannt zugehen, hat Südafrika ein enormes Potential für Touristen. Ohne das Erbe der Apartheid würde es sicher schon heute auf den Wunschlisten vieler Reisender ganz oben stehen.